塑身胸衣有什么错

在Netflix的热播剧《布里奇顿》的开场中，一位女仆正使出全身的力气，帮助富家小姐普鲁登斯将她的塑身衣绑带拉紧，这令她几乎喘不过气来……

类似的场景在许多电影中都出现过，《乱世佳人》中的斯嘉丽，《加勒比海盗》中的伊丽莎白·斯旺，《泰坦尼克号》中的露丝也经历了几乎完全相同的场景。

而在每一个场景中，都有一个权威人物，比如伊丽莎白的父亲，露丝和普鲁登斯的母亲，由他们来告诉女儿必须做什么。普鲁登斯的母亲费瑟林顿对女儿说：“在我像你这么大的时候，我能把腰挤成橘子瓣的大小。”

但问题是，几乎所有这些描述都被夸大了，对塑身衣的描写更多是来自流行文化的神话。在19世纪的英国，妇女的权利确实受到了严格的限制，但她们的内衣并不是罪魁祸首。

服装历史学家卡斯·麦甘认为，经过四个多世纪的风云变幻，女式内衣在名称、款式、材料上都经历了极大的变化，但对于那些仅仅是从影视剧中了解古典时代的人来说，容易简单地把它们都认为是塑身衣。

《简·奥斯汀时代的服装》一书的作者希拉里·戴维森说，如果人们将塑身衣定义为“将躯干结构化的内衣”，那么第一批塑身衣则出现在16世纪，主要是为了应对“几何形”的时尚趋势——将女性身体塑造成倒锥形。

但女性不一定要把塑身衣拉得足够紧才能达到这个形状，取而代之的是，她们用垫子或环箍使自己腰部以下变得更宽，这反过来使腰部看起来更窄。

这种形状或多或少一直延续到19世纪初的摄政时代，在这几十年里，女性有很多选择：她们即可以选择穿有结构、带骨撑的内衣，可以柔软的衬垫内衣，也可以穿介于两者之间的，就像今天的衣服“有各种各样的可能性，从运动内衣到魔术胸贴。”

对于戴维森来说，关于女人“穿着这些不舒服的内衣到处走，是因为父权制让她们脱不掉这些衣服”的说法让人恼火。“他们忍受了400年？女人没有那么傻”！事实上，如果一个女人愿意的话，她们很可能穿着和腰部相隔一两英寸，甚至更宽松的衣服。

麦甘认为，塑身衣与疼痛相关的原因之一是女演员在谈论她们扮演角色时穿着有不适感，“在很多情况下，塑身衣并不是为女演员专门设计的，而是为了方便起见，才使用一般尺寸。”

然而《布里奇顿》确实对19世纪初女性的地位有很多正确的认识，比如女性一旦结婚，就合法地成为了丈夫的财产，没有丈夫的同意，她甚至不能签合同或写遗嘱。

直到19世纪中叶，女性在拥有财产或离婚方面才取得了一些明显的进步，而到1918年的英国或1920年的美国，一些妇女才可以投票。大约在同一时期，塑身衣逐渐过时，于是当时的许多作家看到了从塑身衣中解放出来和妇女解放之间的联系。

华盛顿美国革命博物馆的服装和纺织品馆长奥尔登·奥布莱恩认为，现在回想起来，这个结论站不住脚，“这些作家认为，我们比那些可怕的、虚伪的、压抑的维多利亚时代的人解放得多，我们扔掉了19世纪的塑身衣，但你看看20世纪20年代的那些塑形内衣，她们在做完全一样的事情，压制着女性的自然形态”。

奥布莱恩和戴维森希望人们不要再把塑身衣当作父权制的工具，或者作为女性沉迷于时尚的提醒。奥布莱恩说，“关于我们在多大程度上调整自己和身体以适应我们所生活的社会群体，每个人都会做出个人的选择”。

戴维森说，人们更容易把塑身衣看作过去父权制的压迫工具，意味着现代女性更加开明，但是“如今我们虽然不穿塑身衣，因为我们已经将它们内在化了，你现在可以穿任何你喜欢的衣服了，但为什么所有的网络广告都在说如何让你的腰身更纤细呢？”

文章来源：Smith Sonian杂志

撰文：观复苏够以

监制：观复文化

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