你知道吗 这边的牛肉火锅真的是太著名了（广州人都会出城去吃。）

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很多美食概念可能迅猛流广，但发源地鲜为人知或根基浅薄。牛肉火锅不同，它作为潮汕美食的代表性符号，在潮汕本土有深厚的历史沉淀，是极具群众基础的吃食。

的确，我们家附近就有一个牛肉火锅店，这里的牛肉火锅真的是太吸引人关注了，旁边就是公交车站，不知道的以为还是公交车站拥堵了呢。

陈晓卿在视频访谈节目《圆桌派》中谈及中国的美食风潮：紧随小龙虾之后，潮汕牛肉火锅红遍大江南北。他也曾说，每一个美食家，都必须来过潮汕，那里是中华美食的一座孤岛。而现在的美食家，无需到潮汕，在地便能尝到久负盛名的潮汕美食。实际上，潮汕牛肉火锅不是第一次走出潮汕。上一次，是在民国时期。

那时的牛肉火锅，不叫火锅，叫牛肉炉，以高汤加入沙茶作为锅底，放入牛肉，炭火煮熟，口味稍重的，蘸以传统的红油辣椒酱。在当时的东南沿海一带，汕头牛肉炉相当出名，上世纪30年代已有走出汕头的连锁店，现在公认的台湾火锅始祖之一元香沙茶牛肉火锅的创始人，当时就在厦门开了三家店，40年代初渡海到了台湾。现在的台湾，有些火锅老店仍以汕头做前缀，以示正统底蕴。

在疫情期间广州有一则笑话，只是大家在排队打疫苗，结果排着排着才发现排错了，队原来旁边就是牛肉火锅店。据说这是真实存在的一件事情哟。

台湾的牛肉火锅发展到后来，将汤底的沙茶驱逐出来，在高汤里加入鲽脯、干鱿、冬菜之类的传统潮菜汤料，沙茶从锅底变成了蘸酱。荤菜也从原来单一的牛肉，变成了猪肉、羊肉、海鲜丸饺，只是习惯上还是称为“沙茶火锅”或“牛肉火锅”。

现在潮汕本土盛行的清汤牛肉火锅，在上世纪80年代才成为主流。和当年浓烈的沙茶汤底不同，清汤火锅特别讲究肉的鲜嫩。台湾提出了“温体牛”的概念，尤以台南为甚。而潮汕本土则视之为理所当然，美食老饕们认为肉牛屠宰后四到六小时内上餐桌为佳。所以，在潮汕地区，基本上不超过八公里半径，至少有一个活牛屠宰区。

潮汕以外的牛肉火锅业者，通过预定牛种、派驻本土屠夫和切肉师傅的方式，达到肉质的稳定，大的连锁店甚至会入股或承包屠宰场。

他们的牛肉运输都有专门的冷链，所以现在想要吃到好的牛肉火锅也并不是很难了。

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